di Pepe Escobar – Strategic Culture – tutte le foto: © Pepe Escobar

Traduzione a cura di: Nora Hoppe

Yutian, sulla via della seta meridionale

Siamo in viaggio nel sud dello Xinjiang, dopo uno straziante andirivieni nel Taklamakan, attraverso le dune di sabbia, per visitare la "tribù perduta" cum villaggio di Daliyabuyi, proprio nel mezzo del deserto, per poi tornare al nostro moderno hotel nell'oasi di Yutian. E' mezzanotte, abbiamo appena finito la proverbiale festa gastronomica uigura, e ora resta solo una cosa da fare: farsi fare la barba.

Il vantaggio di essere in viaggio nello Xinjiang per girare un documentario supportato da un team di produzione uiguro di altissimo livello – autisti inclusi – è che sanno tutto. "Nessun problema", dice uno degli autisti, "c'è una barberia dall'altra parte della strada." In realtà, un viale che brilla a mezzanotte. I negozi sono ancora aperti. La vita va avanti come al solito in Uyghurestan.

Con il mio amico Carl Zha, attraversiamo la strada e colpiamo la barberia per poi immergerci in uno spaccato favoloso di vita (uigura), per gentile concessione di due giovani barbieri e del loro compagno, un ragazzo sciccoso che gioca compulsivamente a un videogioco sul suo smartphone e che sembra sapere tutto del quartiere (chissà, potrebbe anche gestirlo, in stile filone).

Ci raccontano tutto sulla loro routine quotidiana, sul flusso degli affari, sul costo della vita, sullo sport, sulla vita nell'oasi, sull'inseguimento delle ragazze, sulle loro aspettative per il futuro. No, non sono profughi di campi di concentramento. Né schiavi ai lavori forzati. Dopo un'ora e mezza con loro hai un dottorato di ricerca in studi sociali uiguri, dal vivo. Con l'ulteriore bonus di tagliarsi i capelli (Carl) e farmi la barba (me stesso) per meno di 10 dollari all'una di notte.

Eravamo pronti per il giorno successivo in viaggio – quando abbiamo formalmente completato la triade della Via della Seta: Seta, Giada e Tappeti. Seta e tappeti nella mitica oasi di Khotan – ad osservare come vengono prodotti da secoli.

E la giada nella stessa Yutian, che storicamente non è famosa come Khotan, ma che ora vanta un'azienda di giada all'avanguardia coinvolta in tutto, dall'estrazione al raffinato prodotto finale, compreso il grado più pregiato: la giada bianca e nera.

Di fatto, si tratta di un quartetto della Via della Seta, perché bisognerebbe aggiungere i coltelli, nella piccola oasi di Yengisar, capitale mondiale della produzione di coltelli ingioiellati. Ogni uiguro porta un coltello: come segno di virilità e per tagliare in ogni occasione quei succosi meloni dello Xinjiang.

Durante tutta la Via della Seta Settentrionale, eravamo ovviamente alla ricerca senza sosta di schiavi del lavoro e campi di concentramento da segnalare alle agenzie di intelligence occidentali. Poi, sulla strada da Kucha ad Aksu, abbiamo avvistato una signora tra i campi di cotone.

Abbiamo iniziato a chiacchierare e presto abbiamo scoperto che non stava raccogliendo cotone: in realtà stava spianando la strada nella piantagione di cotone per una macchina che faceva una svolta e poi iniziava a raccogliere il cotone in stile agricoltura meccanizzata. Ci ha raccontato tutto della sua vita quotidiana; era un'uigura locale, lavorava in questi stessi campi di cotone – privati – da quasi due decenni, viveva con la sua famiglia, con uno stipendio decente. Mai visto un campo di lavoro forzato/ concentramento in vita sua.

Godersi la vera vita uigura nelle città oasi

Lungo le Vie di Seta Settentrionali e Meridionali, in città storicamente chiave come oasi da Turfan e Kucha a Khotan e Kashgar, abbiamo seguito la vita quotidiana degli uiguri senza filtri, introdotta dagli uiguri e tra gli uiguri. La politica non è mai entrata nella conversazione.

Siamo stati invitati nelle loro case vaste: ampi cortili, uva che cresceva sul tetto; siamo andati a due matrimoni, uno relativamente discreto in un hotel a quattro stelle, un altro una produzione di Bollywood nel miglior ristorante di Kashgar.

Abbiamo parlato con barbieri, fornai, bazaristi, uomini e donne d'affari. Abbiamo assaggiato la loro spettacolare cucina con gusto; Sì, il significato della vita è racchiuso nella ciotola perfetta di Laghman, con il pane Naan perfetto a parte.

Più di tutto questo – un'ossessione che ho portato con me fin dai miei primi viaggi sulla Via della Seta nel 1997, subito dopo la consegna di Hong Kong: volevo ripercorrere e scavare più a fondo nell'affascinante storia dell'Antica Via della Seta di quelle città-oasi, seguendo ancora una volta le orme del compagno mio: il monaco itinerante Xuanzang all'inizio della dinastia Tang.

Quindi questo Viaggio verso Ovest aggiornato è stato, per molti versi, un viaggio nelle "regioni occidentali" buddiste prima che diventassero parte della Cina.

Sia Turfan che Kucha furono tappe chiave nel Viaggio verso l'Occidente di Xuanzang all'inizio del VII secolo. Poi, equipaggiato con cammelli, cavalli e guardie, attraversò le montagne del Tian Shan, incontrò il khaghan dei turchi occidentali (che indossava una pregiata veste di seta verde e una fascia di seta lunga 3 metri intorno alla testa) sul bordo del lago Issyk-kul (nell'odierno Kirghizistan) e continuò a camminare fino a Samarcanda (nell'odierno Uzbekistan).

Tutto ciò è come una giada in miniatura che rappresenta il fascino della Via della Seta, intrecciando la connessione tra la cultura cinese, il buddismo, i sogdiani (il popolo persiano che era il connettore chiave nel commercio della Via della Seta e la comunità di immigrati più influente in Cina durante la dinastia Tang) e la Persia stessa.

A Samarcanda, Xuanzang fu esposto per la prima volta alla ricchissima cultura persiana, così diversa da quella cinese altrettanto sofisticata. Ed era Samarcanda – non Roma – il più importante partner commerciale del regno indipendente di Gaochang nel V secolo, e poi della dinastia Tang.

E questo ci porta ad alcuni affascinanti aspetti geo-strategici e geoeconomici delle Antiche Vie della Seta.

Pochissime persone, a parte i migliori studiosi – e i pianificatori economici di Xi Jinping – sanno che l'attore chiave nell'economia della Via della Seta, specialmente durante la dinastia Tang, dal VII al X secolo, è stato... la stessa dinastia Tang. Si trattava soprattutto di finanziare le allora "regioni occidentali" in un serio confronto militare contro i turchi occidentali.

Così avevamo eserciti Tang posizionati lungo tutte le oasi della Verga da Seta del Nord, con una svolta interessante: la maggior parte di loro non erano cinesi, ma locali, provenienti dall'altra parte del corridoio del Gansu e delle "Regioni Occidentali".

C'era un continuo andirivieni di conquiste e perdite. Ad esempio, la dinastia Tang perse l'importantissima oasi di Kucha a favore dei tibetani dal 670 al 692. Il risultato: un aumento delle spese militari. Negli anni 740, la dinastia Tang inviò non meno di 900.000 pezzi di seta ogni anno a quattro quartier generali militari nelle regioni occidentali: Hami, Turfan, Beiting e Kucha (tutte le principali oasi della Via della Seta). Quando si dice sostenere l'economia locale.

Qualche data ci racconta come lo scenario geostrategico sia cambiato senza sosta. Cominciamo con i primi anni dell'800, quando gli uiguri iniziarono a governare Turfan. A quel punto il khaghan uiguro incontrò un maestro della Sogdiana – le terre intorno a Samarcanda – che lo introdusse al manicheismo, l'affascinante religione fondata in Persia da Mani nel III secolo, secondo la quale le forze della luce e delle tenebre sono sempre in lotta per il controllo dell'universo.

Il khaghan uiguro prese quindi una decisione fatidica: adottò il manicheismo – registrandolo in una tavoletta di pietra trilingue (in sogdiano, uiguro e cinese).

La lunga marcia dal Buddhismo alla Regione Autonoma

Anche l'impero tibetano era molto forte alla fine del '700. Nei 780 si trasferirono nel Gansu e nel 792 conquistarono Turfan. Nell'803, però, gli uiguri ripresero Turfan. Ma poi gli uiguri che vivevano ancora in Mongolia furono sconfitti dai kirghisi nell'840; alcuni di loro sono finiti a Turfan e hanno fondato un nuovo stato: il Khaganato uiguro, la cui capitale era la città di Gaochang, che ho avuto finalmente il piacere di visitare.

Così, solo allora Turfan è diventato uiguro, usando la lingua uigura, e non il cinese, per il commercio. Questo è andato avanti per secoli. L'economia era in gran parte incentrata sul baratto, con il cotone che sostituiva la seta come valuta. Religiosamente, sotto la dinastia Tang, il popolo di Turfan era un misto di buddisti, taoisti, zoroastriani e persino cristiani e manichei. Una piccola chiesa, testimonianza del cristianesimo orientale, con sede in Mesopotamia, con il siriaco come lingua liturgica, è stata trovata all'inizio del XX secolo dagli archeologi tedeschi al di fuori delle mura orientali di Gaochang.

Così il manicheismo per un po' divenne la religione di stato ufficiale del Khaganato uiguro. La loro arte era assolutamente eccezionale. Eppure solo una pittura rupestre manichea è ancora sopravvissuta – nelle splendide grotte di Bezeklik. Ho pagato 500 yuan per il privilegio di vederlo, guidato da un giovane ricercatore uiguro molto preparato.

Il motivo della scomparsa dei murales di arte manichea è che intorno all'anno 1000 il Khaganato uiguro decise di dedicarsi completamente al buddismo, abbandonando il manicheismo. Anche l'ormai famigerata grotta 38 di Bezeklik (quella che ho visitato, non sono ammesse foto) mostra le prove: le grotte avevano due strati, con uno strato manicheo sotto uno strato buddista.

Politicamente, l'andirivieni è continuato senza sosta: questa è la storia principale della Via della Seta. Nel 1209 i mongoli sconfissero il Khaganato uiguro a Turfan, ma lasciarono in pace gli uiguri. Nel 1275 gli uiguri si allearono con il leggendario Kublai Khan. Ma poi i ribelli contadini finirono per rovesciare la Pax Mongolica e stabilire la dinastia Ming nel XIV secolo: ma Turfan, significativamente, rimase ancora al di fuori dei confini della Cina vera e propria.

Una data cruciale è il 1383: Xidir Khoja, un musulmano, conquistò Turfan e costrinse tutti a convertirsi all'Islam: questo dura fino ad oggi. Almeno in apparenza: quando si chiede alle persone nelle città oasi dello Xinjiang se sono musulmane, molti si rifiutano educatamente di rispondere. Il passato buddista rimane – nell'inconscio collettivo – e visibilmente, nelle spettacolari rovine di Gaochang.

Lo Xinjiang, in modo cruciale, rimase indipendente dalla Cina fino al 1756, quando gli eserciti della dinastia Qing presero il sopravvento. Durante il nostro giro il mese scorso, eravamo proprio nel bel mezzo del 70° anno della fondazione della Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang. L'intero Xinjiang era avvolto da bandiere rosse e striscioni con il numero "70".

Questo è il futuro delle ex "Regioni Occidentali": come un hub geostrategico della Nuova Via della Seta della "moderatamente prospera" Cina, ricca di energia, multiculturale, multireligiosa.